国务院：《关于建立资源环境承载能力监测预警长效机制的若干意见》

但在美國，公司形式運作的escort agency依然大行其道。

傳言的作者寫道「Covid-19疫苗充分地增加了Delta感染者的住院死亡風險」、「數據顯示接種疫苗的住院風險反增了48％」、「Covid-19疫苗並沒有將死亡風險降低95％，它反令接種者感染後的死亡風險增加了431.25％」。兩個不同族群（打疫苗沒打疫苗）的感染率，不一定能直接比較。

但是，以確診Delta新冠病毒為母群體做為分母，並不是正確的算法。正確計算方式是以目前接種疫苗之全體人口做分母，計算出個別的住院率、死亡率。倖存者偏誤（過度關注「倖存了某些經歷」的資料，而忽略了可能無法觀察到的資料）。例如已經完整接種的民眾其社交與衛生行為可能會產生明顯改變。再者，經過兩劑疫苗接種仍舊得病的民眾，推論應該有一些共同疾病、年紀、或其他危險因子，導致仍然以突破性感染的方式確診，因此這個推論可能受到干擾，導致我們觀察到的現象其實是看到這些風險因子導致住院或死亡的發生，而不是疫苗接種的結果，但此PHE報導未能加以校正分析。

應該要有共同的分母才能比較，而且進一步分組或迴歸分析做推論。首先，承上題所述，分母應該換成接種疫苗之全體人口。桃福也打破了餐廳前場與後場長久以來的界線，並向新一代的食客正式介紹過去被藏在暗處的美國廚房文化：刺青、嘻哈、豬五花。

二〇一四年，桃福十週年之際，亞當・普拉特在《紐約》雜誌旗下美食網站《Grub Street》上為文論述，認定張錫鎬與艾波・魯菲爾（April Bloomfield）是十年以來改變美國餐飲的重要主廚。別為他擔心，他還賣許多吃的、穿的、用的商品，以桃福之名。自從二〇〇四年創辦「桃福麵店」（Momofuku Noodle Bar）起，其餐飲帝國橫跨紐約、拉斯維加斯、洛杉磯與多倫多，擁有九個餐飲品牌、十二間餐廳，且不包括已發展成為連鎖快餐店的炸雞品牌「Fuku」，目前在全美國有三十八個據點。文中他特別提及和桃福麵店同於二〇〇四年誕生的餐廳，湯瑪斯・凱勒（Thomas Keller）的本質（Per Se）、高山雅氏的雅（Masa）、丹・巴柏（Dan Barber）的石倉藍山（Blue Hill at Stone Barns）、丹尼・梅爾（Danny Meyer）的Shake Shack，全都在紐約持續引領風騷（張錫鎬自己在書中也有提到這點），他卻認為這些餐廳的影響力與顛覆性都不及桃福麵店： 多虧桃福，餐廳空間變得更親密、更熱鬧了，食物也變得更真誠、更濃郁，而非一味強調精緻與輕盈。

若非COVID-19，桃福版圖還更廣，疫情肆虐下張錫鎬關閉了四間餐廳，其中包含華府的「桃福CCDC」（Momofuku CCDC）與雪梨的「桃福西王母」（Momofuku Seiōbo）。他怎麼能如此一心多用？ 《吃顆桃子》這本回憶錄，就在解釋各項來龍去脈，以及他這個人的求生本能與運作方式。

文： Liz高琹雯（美食作家、Taster美食加創辦人） 《吃顆桃子》推薦序：創意的來源是掙扎與矛盾 你不需要吃過張錫鎬（David Chang）的餐廳，也能被他圈粉。桃福麵店正是此等願景催生出的產物。亞當・普拉特有加上但書，他認為美國餐飲從獨尊法式走向多元開放，絕非單靠張錫鎬一人之力，而張確實貢獻良多。張錫鎬的崛起也未循名廚養成的傳統渠道，他是厭倦高級餐飲（fine dining）的局外人，做事方法非正規，卻烹調出專業廚房工作者愛吃的食物

這番說法，或可歸咎於美國知名食評家亞當・普拉特（Adam Platt）。在張錫鎬之後，年輕有為的廚師們，敢於捨棄過去法式高級餐飲的養成道路，而更相信自己的品味與直覺，回到自身的飲食根源，創造出讓客人頻頻想回訪的親密場所。嘴巴不必動，腦袋卻吃飽。如果有什麼始終推動著張錫鎬前進，那動力是憤怒，是一顆看這個世界不爽的叛逆心。

其影響力的根，卻牢牢扎在餐廳裡。若非COVID-19，桃福版圖還更廣，疫情肆虐下張錫鎬關閉了四間餐廳，其中包含華府的「桃福CCDC」（Momofuku CCDC）與雪梨的「桃福西王母」（Momofuku Seiōbo）。

文中他特別提及和桃福麵店同於二〇〇四年誕生的餐廳，湯瑪斯・凱勒（Thomas Keller）的本質（Per Se）、高山雅氏的雅（Masa）、丹・巴柏（Dan Barber）的石倉藍山（Blue Hill at Stone Barns）、丹尼・梅爾（Danny Meyer）的Shake Shack，全都在紐約持續引領風騷（張錫鎬自己在書中也有提到這點），他卻認為這些餐廳的影響力與顛覆性都不及桃福麵店： 多虧桃福，餐廳空間變得更親密、更熱鬧了，食物也變得更真誠、更濃郁，而非一味強調精緻與輕盈。他開創了較為簡潔的餐廳形式與美感，並恰好抓住網路資訊爆炸、美食愛好文化蓬勃發展的時機。

張錫鎬的崛起也未循名廚養成的傳統渠道，他是厭倦高級餐飲（fine dining）的局外人，做事方法非正規，卻烹調出專業廚房工作者愛吃的食物。桃福麵店正是此等願景催生出的產物。亞當・普拉特有加上但書，他認為美國餐飲從獨尊法式走向多元開放，絕非單靠張錫鎬一人之力，而張確實貢獻良多。有鑑於艾波・魯菲爾後因其合夥人的性醜聞而黯然退場，此刻再讀該文，張錫鎬更顯一支獨秀。他怎麼能如此一心多用？ 《吃顆桃子》這本回憶錄，就在解釋各項來龍去脈，以及他這個人的求生本能與運作方式。張錫鎬改變了美國餐飲 張錫鎬之於美國餐飲界為什麼重要？一言蔽之：他改變了美國人吃飯的方式。

亞當・普拉特的美言，固然為張錫鎬的成就定調，那仍是一種外人的觀察。別為他擔心，他還賣許多吃的、穿的、用的商品，以桃福之名。

我收聽他的podcast《戴夫秀》（The Dave Chang Show），也因我屢屢採集到金玉良言。」 張錫鎬所謂的文化謬誤，就是他身為亞裔美國人，在美國主流社會所遭受的種族歧視。

自從二〇〇四年創辦「桃福麵店」（Momofuku Noodle Bar）起，其餐飲帝國橫跨紐約、拉斯維加斯、洛杉磯與多倫多，擁有九個餐飲品牌、十二間餐廳，且不包括已發展成為連鎖快餐店的炸雞品牌「Fuku」，目前在全美國有三十八個據點。張錫鎬本人在此書中，才公開他創業的內心世界：他看不慣美國外食文化在九〇年代末期仍是高級與平價逕渭分明，法式餐廳舒適卻昂貴到令人卻步，異國料理好吃卻上不了檯面。

我追看他的電視節目《大廚異想世界》（Mind of a Chef）、《美食不美》（Ugly Delicious），因為那是真正的寓教於樂。餐廳該多元化收入來源，這個他在疫情期間大聲疾呼的觀念，他早就以敏銳的商業意識身體力行。想要顛覆的意志熊熊燃燒，縱然璀璨光亮，引火自焚卻總不是一件舒服的事。桃福也打破了餐廳前場與後場長久以來的界線，並向新一代的食客正式介紹過去被藏在暗處的美國廚房文化：刺青、嘻哈、豬五花。

文： Liz高琹雯（美食作家、Taster美食加創辦人） 《吃顆桃子》推薦序：創意的來源是掙扎與矛盾 你不需要吃過張錫鎬（David Chang）的餐廳，也能被他圈粉。張錫鎬輸出美食，更輸出文化，餐廳早已裝不下他的影響力。

二〇一四年，桃福十週年之際，亞當・普拉特在《紐約》雜誌旗下美食網站《Grub Street》上為文論述，認定張錫鎬與艾波・魯菲爾（April Bloomfield）是十年以來改變美國餐飲的重要主廚。講願景似乎太正面，一來張錫鎬當時自覺他與紐約高級餐廳的廚房格格不入，二來他心底有怨有怒。

二〇一三年，張錫鎬與另二位國際名廚瑞內・雷澤比（René Redzepi）、亞力克斯・阿塔拉（Alex Atala）一同登上《時代》雜誌的封面，我也完好珍藏，主廚稱霸的震撼感鼓動依舊。而這點，白人食評亞當・普拉特在那篇為張錫鎬歌功頌德的文章中，並未明確指出。

為什麼無法花小錢就吃得好？就像任何亞洲街頭小吃，就像一碗東京巷弄內熱騰騰的拉麵，「打工仔可以跟身價數十億的大老闆坐在一起，誰也不會覺得自己走錯地方」。二〇一一年，《福桃》（Lucky Peach）雜誌創刊，我特別託美國的親戚寄回來一本，對其新穎設計與精妙企劃愛不釋手。「我對主流美國文化的不信任與怒氣正在與日俱增，此時若我能以某種辦法證明我被灌輸的一切美國餐飲文化都是錯的，那麼或許我就能一併把矛頭指向某些更大的文化謬誤立憲民主黨認為「沒有分配就沒有成長」，提出給予低收入者一年12萬日圓的現金給付政策。

國民民主黨打出「免費自宅檢查」，希望藉由自主照護防止家庭內傳染。在外交國防政策上，多數政黨主張以美日同盟基礎對抗中國，自民黨更是表態歡迎台灣申請加入「加盟跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）及參與世界衛生大會（WHA）。

社民黨也提出給予每位國民10萬日圓的特別給付金補助。日本維新會立場跟執政聯盟相近，包括大幅強化醫療體制及推動具實效性法律的整備工作。

因此，眾議院大選是一場攸關執政權的關鍵選舉。這部分除了自民黨表達慎重以對的看法外，其餘8個政黨都對促成夫婦不同姓表達積極正面立場。